Pelo pico pata

Desde este mes de noviembre colaboro con la revista Pelo pico pata con articulos de educación canina en positivo. Gracias a su director Eduardo Benito por darme esta oportunidad y por apostar por el cambio y los métodos de educación canina con respeto hacia el animal.

Fotos seminario perros reactivos en Barna

Confirmado Seminario Como dar clases para perros reactivos-agresivos

Impartido por: Virginia Gallego
Precio:150 euros
Fecha: 17 y 18 de septiembre de 2011
Horario: Sábado de 10:00 a 19:00 y Domingo de 10:00 a 15:00
Lugar: Carrer Nació 53, Barcelona.Transporte: Metro L1/L2 Clot - Metro L5 Camp de L’Arpa
Para hacer tu inscripción o cualquier consulta a pdtspain@gmail.com
o TEL: 606131980
Metodología de las clases para perros reactivos según la metología de Kim Moeller(SPCA San Francisco USA)

Programa seminario ¿Cómo dar clases para perros reactivos?

Sábado
Mañana 10:00- 14:00
Programa:
- Presentación del curso.
- Valoración del nivel de los asistentes.
- Fijar objetivos del curso.
Teoría
Perros reactivos con correa/perros reactivos sin correa
Protocolo para programar las clases para perros reactivos
¿Qué es una clase para perros reactivos?
¿Qué necesidades debe cubrir una clase para perros reactivos?

Tarde 16:00- 19:00
Programa:
Teoría
Perros reactivos, agresividad con o sin correa
¿Qué ejercicios enseñamos en las clases para reactivos?
Reglas básicas para las clases.

Domingo
Mañana 10:00- 15:00
Programa:
- Visualización de videos de los ejercicios de las clases
-Ejercicio evaluativo: Diseñar el protocolo semanal de las clases para perros reactivos.
-Corrección y comentarios sobre el ejercicio evaluativo.
-Protocolo semana por semana del curso completo de perros reactivos.

CONFIRMADO. Seminario Como dar clases para cachorros

Programa seminario ¿Cómo dar clases para cachorros?
Impartido por: Virginia Gallego
Fecha:27 y 28 de agosto de 2011
Lugar: Fuenlabrada, Madrid (en el local de de www.dogstar.es)
Para la inscripción consultar a pdtspain@gmail.com
Metodología de las clases de socialización de cachorros, basada en la técnica del Dr. Ian Dunbar.

Sábado
Mañana 10:00- 14:00
Programa:
- Presentación del curso.
- Valoración del nivel de los asistentes.
- Fijar objetivos del curso.
Teoría
Protocolo para programar las clases para cachorros
¿Qué es una clase para cachorros?
¿Qué necesidades debe cubrir una clase para cachorros?
¿Qué ejercicios enseñamos en las clases para cachorros?

Tarde 16:00- 19:00
Programa:
Teoría
Principales problemas de conducta de los cachorros
Socialización con personas, socialización con otros perros, inhibición de mordisco, conducta higiénica, solo en casa, obediencia básica y sentado de emergencia.
Reglas básicas para las clases.

Domingo
Mañana 10:00- 15:00
Programa:
-Si es posible se realizará un ejercicio práctico/ Visualización de videos de clases para cachorros
-Ejercicio evaluativo: Diseñar el protocolo semanal de las clases para cachorros.
-Corrección y comentarios sobre el ejercicio evaluativo.
-Protocolo semana por semana del curso completo de socialización para cachorros (contenido de las clases y apuntes semanales para los clientes)

Este programa puede sufrir modificaciones de última hora por parte de la ponente u organización

Cambio de planes(Seminario perros reactivos)

Por razones absolutamente ajenas a nuestra voluntad tenemos que posponer el seminario practico impartido por Kim Moeller.
Se ofrecera en septiembre el seminario "Como dar clases en grupo para perros reactivos" impartido por Virginia Gallego donde ofreceremos toda la parte teorica de las clases (apoyados con apuntes y videos). Todos los asistentes a este seminario obtendran un 50% de descuento en el practico impartido por Kim Moeller(esperamos que podamos fijarlo antes de que acabe el 2011)
Fecha: 17 y 18 de septiembre en Barcelona, precio 150 euros. Para apuntarte a este seminario escribe a pdtspain@gmail.com

Seminarios de verano

Los seminarios que estamos organizando para este verano son:


- Como dar clases para cachorros, en Madrid, finales de agosto 2011.Ponente: Virginia Gallego. Precio 150 euros. Dirigido a profesionales.


- Educación canina en positivo y técnicas de clicker training. Sanlucar de Barrameda, Cadiz,a finales de agosto 2011. Ponente: Virginia Gallego. Precio 120 euros. Dirigido a principiantes, propietarios y cualquier persona interesada en el mundo del perro.


- Como dar clases para perros reactivos(agresivos). Ponente Kim Moeller y Virginia Gallego. Barcelona, finales septiembre 2011.Precio 250 euros.


En todos ellos nos falta por concretar el lugar y fechas exactas, os mantendremos informados.

Kim Moeller, clases en grupo para perros reactivos

Este fin de semana he estado en UK, en un seminario con Kim Moeller.
Ha sido un fin de semana intenso de aprendizaje.
Los asistentes eran en su totalidad educadores caninos, veterinarios y/o especialistas en problemas de conducta, algunos expertos, algunos principiantes pero todos hemos disfrutado muchisimo de la experiencia.
El curso ha sido casi todo práctico. Teniamos cuatro perros "reactivos",así es como llamamos a los perros que muestran comportamientos "agresivos" hacia otros perros cuando van con correa. Algunos ladran, otros gruñen, otros tiran mucho de la correa... Kim hace una distinción clara entre estos perros, reactivos con correa y los perros que muestran agresividad hacia otros perros cuando están sueltos.
Hay varios motivos para ello y principalmente es que muchos de los perros reactivos con correa no muestran problema alguno en jugar con otros perros cuando están sueltos. ¿los motivos? Parece claro que la correa puede llegar a provocar esta reacción en el perro.¿por qué? en cada caso puede haber un motivo diferente pero la mayoría es por un manejo inadecuado de la correa, puede ser por trasmitir la tensión en presencia de otro perro, puede ser por "castigar" dando un tirón en presencia de los perros...también puede ser debido a que el perro quiere "saludar" al otro perro y no le dejamos acercarse...En cualquier caso en este seminario Kim nos ha mostrado su trabajo en las "Clases para perros reactivos"(antes llamadas growly classes).
Son clases en grupo en las que por 6 semanas se enseña a los propietarios de estos perros una serie de "herramientas" para poder manejar de una manera más segura a sus perros reactivos. Como dice Kim, el problema de reactividad en los perros es dificil de solucionar con 100% de garantías pero el trabajo que hacemos en estas clases en grupo es enseñar a estas familias una serie de ejercicios para mejorar su calidad de vida ayudandoles en el manejo de sus perros reactivos.
Kim nos enseño estas "herramientas" de manejo, las que deberiamos asegurarnos de tener y saber manejar adecuadamente si tenemos un perro"agresivo"(reactivo).
Algunos de los ejercicios están basados en el condicionamiento clásico, otros en el condicionamiento operante.
-Tenemos la "open bar"(barra abierta) como primer ejercicio basado en el condicionamiento clásico, el perro recibirá comida en presencia del otro perro(se abre el bar en presencia del otro animal). Tenemos en cuenta que lo primero que debemos hacer para poder trabajar con el perro reactivo en rebajar su nivel de "ansiedad"(frustación, miedo, etc) en presencia de otros perros, para eso unimos la comida al estimulo que provoca esa respuesta emocional.Este ejercicio sienta las bases para poder trabajar el redirecionamiento de atención hacia el propietario.
-Tenemos el "find it"(busca) es un ejercicio de manejo muy sencillo en el que queremos cambiar el foco de atención en el perro hacia el suelo en presencia de otro perro.
-Tenemos el "go to your mat"(vete a tu sitio), enseñaremos al perro a permanecer tranquilo y relajado en su mantita(su sitio) en presencia de otros perros(y sobre todo durante las clases).

_Tenemos el "watch me"(mirame) para redireccionar la atención del perro y que en vez de quedarse mirando al otro perro mire hacia el propietario y así este podrá pedirle un comportamiento alternativo en vez de cualquier muestra de reactividad.
- Tenemos el "Look at that", bastante útil en perros reactivos cuyo principal motivo es el miedo. Si le enseñamos a "mirar" hacia el otro perro y marcamos el momento con el clicker, poniendo ese comportamiento bajo control del estimulo(es decir, que lo haga cuando el propietario se lo pide) tendremos mejor manejo y control de la situación. Además el perro volteará la cabeza hacia el propietario para recibir la comida después del click, cambiando su foco de atención.
-Tenemos el "leave it" (deja) un ejercicio trabajado con clicker en el que enseñamos al perro a "dejar de mirar" al otro perro y centrar su atención en nosotros.
- Tenemos el "turn and go"(date la vuelta y vete). Si practicamos este ejercicio de manera habitual se convertirá en una habilidad mecanica fácil de utilizar y se convertirá en un recurso estupendo cuando nos topamos de manera inesperada con otro perro en la calle. Conseguir captar la atención del perro y que gire con nosotros para caminar en sentido contrario al otro perro no siempre es fácil cuando el perro ya está tirando de nosotros ladrando enfirecido al otro perro...por eso la práctica de este ejercicio y ponerlo bajo control del estimulo es de tanta ayuda.
-Tenemos el "touch" que es un ejercicio de targeting de mano en el que enseñamos al perro a seguir la mano del propietario y de esta manera cambiar su foco de atención y dirigirlo hacia donde nos convenga. Tiene cierta complicación realizarlo mientras estás caminando pero la práctica hará que se convierta en otra herramienta de gran utilidad llegado el momento.
-Tenemos el trabajo de "treeshold"(umbrales) en el que enseñamos al propitarios a controlar la entrada y salida de los diferentes espacios manteniendo a su perro bajo control en espera.
-Probablemente la herramienta más importante de manejo es "ser concientes de la situación"(be aware of the situation) para controlar la presencia de otros animales en el entorno y que no nos pille por sorpresa sin saber como reaccionar.
Por supuesto uno de los ejercicios más importantes es tener una orden de llamada excelente y una llamada de atención que obtenga respuesta inmediata.Estos son otros de los ejercicios que se enseñan en las clases para perros reactivos.

Además de enseñarnos de manera práctica todas estas herramientas Kim nos mostró como diseñar las clases semana a semana, como trabajar con varios perros "reactivos" en el mismo espacio y como asesorar de manera efectiva a cada cliente para que enseñe los ejercicios a su perro y sepa utilizar cada una de estas herramientas según la situación.

Un fin de semana intenso de aprendizaje que mi querida amiga Kim ha sabido llevar con un gran sentido del humor haciendo así uno de los mejores seminarios que he podido asistir.

En España la tendremos muy prontito, este verano en Barcelona. Todavía tenemos que encontrar el lugar adecuado para poder realizarlo(necesitamos una sala suficientemente grande para trabajar con cuatro perros a cierta distancia y con capacidad para 50 o 60 personas(aceptamos sugerencias, cualquier ayuda será bienvenida)

REC+ en el blogalternativo

Uno de mis blogs favoritos, por su coherencia, por su lucha activa por un mundo mejor se ha hecho eco de nuestra revista REC+, nuestra revista de educación canina en positivo. Hoy estoy muy contenta, hoy me siento orgullosa de ver como nuestro trabajo poco a poco va surgiendo efecto...me ayuda a seguir amando mi profesión. Gracias al blogalternativo, gracias a mis amigos-colaboradores de la revista, gracias Cinta Marí por hacer este sueño realidad...
BLOGALTERNATIVO

Materiales aconsejables para un paseo tranquilo

Materiales necesarios para un paseo tranquilo

Una de las principales de la educación canina en positivo frente al adiestramiento tradicional basado en el refuerzo-castigo es la utilización de materiales y ayudas para el entrenamiento completamente distintas. El maletín básico de herramientas para educar a tu perro sería:
1- una riñonera para llevar premios de comida y tenerlos a mano para poder recompensar las conductas que queremos que se repitan
2- una correa de nylon de un metro y medio (más o menos),
3- un collar fijo o arnés cómodo,
4- un clicker y premios de comida, juguetes…
5- un arnés antitiro,

En este tipo de entrenamiento no utilizamos ni recomendamos materiales como el collar de ahogo o de puas, el “flexi”, las correas cortas; explicaremos a continuación los pros y contras de estos materiales.
La educación canina en positivo se basa en la utilización de refuerzos positivos para conseguir los comportamientos deseados y NO UTILIZA NINGÚN TIPO DE CASTIGO. Los collares de ahogo y de púas han sido utilizados en el adiestramiento tradicional para castigar al perro si tiraba de la correa o no caminaba a nuestro lado y para corregirle con castigo si no cumplía nuestras ordenes.

Uno de los motivos que nos llevan a evitar el castigo en la educación es que los perros aprenden por asociaciones. El perro puede asociar el dolor causado por el tirón de la correa a otra cosa de la que nosotros no somos conscientes. Por ejemplo, vamos paseando con nuestro perro y éste ve otro perro en la acera de enfrente. Nuestro perro tira para acercarse (para saludar, para olisquear…simplemente por curiosidad) y nosotros le damos un tirón de la correa para corregirle. Puede que el perro aprenda a no tirar de la correa (lo dudo) pero también puede que asocie el dolor a la presencia de otro perro y empiece a sentirse “receloso” ante la presencia de ellos. Si repetimos este tipo de castigo a menudo es más que probable que nuestro perro acabe mostrando agresividad hacia otros perros y sea cada más difícil sacarle de paseo.

Los métodos tradicionales utilizaban el castigo para controlar cunado el perro tira mucho de la correa durante el paseo. Cada vez que el perro tiraba, el adiestrador le daba un tirón seco y fuerte de la correa (unido al collar de pinchos y/o el de ahogo)para castigarle… esto desencadenaba una espiral de “consecuencias negativas”. El perro comenzaba a asociar el paseo con una experiencia desagradable y tensa y por supuesto cada vez tiraba más de la correa (para intentar escapar de esos tirones). También podía ocurrir lo siguiente, el perro se acostumbraba al dolor producido por el tirón y prefería seguir tirando para conseguir su objetivo, incluso soportando ese dolor, por lo tanto era necesario utilizar un castigo más fuerte cada vez más fuerte, ¿hasta dónde somos capaces de hacer sufrir a nuestro perro antes de probar un método alternativo?
Otra consecuencia de estos tirones/castigo podría ser la agresividad hacia personas y/o perros mientras iba atado con la correa. Insisto, los perros aprenden por asociaciones, si cada vez que ven una persona y/o perro y se intentan acercar a saludar reciben un tirón/castigo, ¿que aprenden?, muy sencillo, la asociación queda establecida: persona/perro = DOLOR. Por lo tanto, el perro intentará con ladridos (o métodos más radicales como el mordisco) que esa persona o perro no se acerque (para no sufrir el tirón).
Si pensamos que el perro asociaría el tirón a un castigo por tirar, nos equivocamos,
en vez de esto, el perro asocia el tirón/castigo con la persona o perro al que intentaba acercarse.


Nuestra propuesta frente a los collares de castigo y los arneses tradicionales (que incluso pueden “ayudar” a tirar más a nuestro perro) es el arnés antitiro o de tiro por delante. Este tipo de arnés está basado en el diseño de los cabezales de los caballos pero puesto en el pecho del perro. La anilla por la que sujetamos la correa se encuentra en el pecho del perro, esto hace que cuando el perro tira demasiado su cuerpo tienda a girarse y no pueda continuar tirando. Es muy eficaz y no produce ningún tipo de dolor ni malestar al perro. No es necesaria ningún tipo de habituación (como los cabezales o halties para perros) ya que funciona desde el mismo momento que se lo colocamos al perro.
Por supuesto lo ideal es enseñar a nuestro perro a caminar de manera relajada durante los paseos, para ello podemos comenzar por ponerle una correa más larga, mínimo de metro y medio y permitirle pararse a olisquear y caminar delante nuestra sin tensión.
Podemos pararnos cada vez que notemos que nuestro perro tira demasiado y continuar la marcha cuando dejemos de sentir la correa tensa. Caminar despacio, dejar la correa lo más suelta posible, estar pendientes de nuestro entorno y ver que cosas agradan o desagradan a nuestro compañero canino para hacer el paseo la experiencia más cómoda posible para ambos. Llevaremos premios de comida para ayudarnos a realizar asociaciones positivas con ciertos encuentros ( otros perros, personas que se acercan a saludar, coches o motos que pasan demasiado cerca, contenedores de basura que se cierran de golpe a nuestro lado, etc…)
También cuestiono la utilización de correas tipo flexi, pueden ser realmente peligrosas a la hora de controlar al perro ante reacciones de agresividad o miedo. Este tipo de correa extensible “ayuda” al perro a estar lejos de nosotros y le enseñamos sin ser muy conscientes de ello a “tirar” más aún. Uno de los principales motivos por el que el perro tira de la correa es para poder acercarse a aquello que le resulta interesante, si nosotros dejamos con el flexi que se aleje de nosotros le estamos permitiendo que tire y no ejercemos ningún control sobre él. El perro se ve reforzado y recompensado por tirar y recibe más correa para seguir tirando; la misma presión que ejerce el “flexi” en sentido contrario le “obliga” a tirar con más fuerza para obtener “más cuerda”.
Yo apuesto por una correa de nylon de un metro y medio (incluso un poco más), con esta longitud le damos espacio suficiente para olisquear y explorar el entorno pero podemos mantener cierto control sobre él. En realidad la correa no debería ser más que un elemento de seguridad, creo que no debemos “dirigirle” ni “llevarle” de la correa si no que debemos enseñarle activamente a caminar a nuestro lado si ninguna tensión de la correa en los momentos que sea necesario y dejarle suficiente espacio para olisquear y satisfacer sus necesidades el resto del tiempo.
Por tanto una correa larga, un collar fijo y/o un arnés especial antitiro con la anilla en el pecho y una riñonera con golosinas es nuestro kit recomendado para un paseo tranquilo y seguro.